miércoles, 29 de septiembre de 2010

Lentes de acercamiento

Las lentes de acercamientos son una "especie" de lupa que se colocan delante del objetivo, es decir, donde irían los filtros.


Son otra opción económica para introducirnos en la macrofotografía, incluso una opción más barata que los tubos de extensión. Suele ser un conjunto de varias lentes, que se colocan una encima de la otra, hasta conseguir el factor de ampliación que necesitamos.
Aunque más baratas, también son de menor calidad, ya que son una lentes por las cuales va a pasar la imagen y a parte de reducir luminosidad, también llevan consigo distorsiones y mucha menos profundidad de campo, sobre todo si se montan varias.

Si la fotografía es nuestro hobby y nos interesa la macrofotografía, pero no hasta el punto de gastar mucho dinero en un objetivo específico, tanto los tubos de extensión como las lentes de acercamiento, son una interesante opción a considerar.

lunes, 27 de septiembre de 2010

Anillos o tubos de extensión

¿Qué son? son unos anillos o tubos, que se colocan entre la cámara y el objetivo, con el fin de disminuir la distancia de enfoque entre el objeto a fotografiar y la cámara.

 

La utilización de los anillos de extensión es un medio económico para sustituir a los objetivos macro, pero por sí solos no son capaces de sacar ninguna fotografía. La mayoría de este tipo de accesorios económicos, pierden los automatismos del objetivo (autoenfoque, diafragma...) al no tener contactos que una la cámara con el objetivo.

Con los anillos o tubos de extensión se pierde distancia focal pero se gana aumentos, además también se pierde luminosidad, el cual es su principal inconveniente. Estos accesorios separan el objetivo del sensor,  debido a esto se puede enfocar más cerca, el inconveniente es que la imagen que llega es más grande que el sensor, produciéndose un efecto de ampliación, ese efecto de ampliación conlleva una perdida de luz, ya que la luz o parte de la imagen que no entra en el sensor se pierde.

No obstante, la ventaja, a parte de que son más baratos que un objetivo específico para macrofotografía, es que estos accesorios no tienen lentes consigo, por lo que teóricamente, la calidad resultante dependerá de la calidad óptica del objetivo que tengamos puesto.

viernes, 24 de septiembre de 2010

Elegir una bolsa para la cámara

Un accesorio para nuestra cámara, que no es tan valorado como debería, es la bolsa de transporte. En ella vamos a guardar un aparato que no nos ha resultado barato y necesita de cierta protección, no se trata solo de transportarla, sino de protegerla de posibles golpes, caídas y salpicaduras.

Cierto es que las bolsas de transporte no son baratas, aunque las hay, pero el motivo es su acolchado, resistencia y calidad de los materiales, evitando que se nos agriete, rasgue... nuestra bolsa, que amortigua de golpes y caídas a nuestro equipo. Por otro lado tenemos su su impermeabilidad, que no lo son todas, que en una lluvia poco intensa protegerá nuestro equipo lo suficiente. No obstante, el precio de algunas es excesivo, desde mi punto de vista, en el que algunas marcas se aprovechan de vender su "firma" o de vender un producto "especial y específico".

Antes de comprar debemos saber cuales son nuestras necesidades, si vamos a transportar sólo la cámara o también sus accesorios, si la queremos de fácil acceso o simplemente para transportar, si vamos a cargar mucho o poco, etc. y en base a dichas necesidades podremos elegir entre una multitud de modelos y tipos.

Los 6 tipos de modelos que identificamos, son:

- Funda: Solo para guardar la cámara y poco más. Se suele colgar al hombro, aunque también se puede llevar enganchada al cinturón o dentro de un bolsillo (según tamaño).

- Bolsa: Para guardar la cámara y algunos accesorios. Se suele colgar al hombro.


- Riñonera: Guarda la cámara y algunos accesorios. De fácil acceso y se coloca  en la cintura aunque solamente es aconsejable para caminatas cortas, debido al peso que solemos transportar en ella y al lugar donde se lleva.

- Mochila Bandolera: Guarda la cámara y algunos accesorios. Va a la espalda, agarrada por una sola correa para ayudar a colocarla debajo de nuestro pecho y posee una apertura lateral, que facilita el acceso al compartimento donde guardamos la cámara. Suelen ser algo más cómodas y prácticas que las anteriores y también pueden llevar más accesorios que las de tipo riñonera, aún así, se recomienda para caminatas medias o cortas, debido a que todo el peso recaerá sobre un solo hombro.

- Mochila: Guarda la cámara y los accesorios, de mayor capacidad que todas las anteriores. Va en la espalda con sus dos correas. Para grandes caminatas y protege bien el equipo.

- Maleta: Guarda la cámara y los accesorios. Puede ir en la espalda, aunque lo normal es verla tipo trolley. Para viajes, son las que mejor protegen el equipo.

 

Hay muchas marcas, pero hay que fijarse bien en la calidad de las costuras, en especial las de las asas que sujetan y en las cremallera. Si se rompen las asas o correas, se nos caerá al suelo y, aunque nos protegerá el equipo de la caída, tendremos que llevar el resto del equipo bajo el brazo el resto del trayecto. Si se nos rompen las cremalleras, se nos caerá todo o parte del equipo y eso si que ya no tendrá remedio. En las bolsas de marca, no suelen haber problemas, aún así hay que fijarse bien, pero en las de marca blanca hay que prestar especial atención, ya que la calidad de las costuras suele ser menor.

No obstante, recomiendo que para viajar y por muy protegido que este nuestro equipo, llevemos la cámara y los accesorios como equipaje de mano, ya que siempre se puede perder y de todos es sabido que las maletas no son muy bien tratadas en el aeropuerto.

miércoles, 22 de septiembre de 2010

Focal fija y focal variable

Aunque no lo parezca a simple vista, existen sutiles diferencias de imagen entre estos dos tipos de focales, recordemos que la focal fija tiene una única distancia focal (un objetivo de 50 mm, por ejemplo) y la focal variable tiene varias (como los objetivos zoom, 70-300mm).

La ventaja de los zoom es obvia, diferentes longitudes focales, lo que los hacen muy polivalentes, pero a cambio conllevan ciertas desventajas. La construcción de un objetivo zoom es compleja, ya que hay que obtener una máxima nitidez en toda su longitud focal, pero no siempre se consigue y quedan pequeñas imperfecciones como; aberraciones cromáticas, distorsiones laterales, viñeteo.

Imperfecciones más habituales. Picar para agrandar.
La aberración cromática es un efecto que se produce en los bordes de los objetos, coloreándolos (normalente cian y magenta), y se produce porque la lente no es capaz de desviar todos los colores a un solo foco.
Las distorsiones son deformaciones de la imagen, producidas porque la lente no es capaz de formar la imagen correctamente, se produce por los extremos laterales de la lente.
Viñeteo, oscurecimiento de los bordes de la imagen debido que entra menos cantidad de luz por ahí.

Éstas imperfecciones son mucho menos evidentes en un objetivo de focal fija, además, este tipo de objetivos tiene la ventaja de que el diafragma suele ser de mayor apertura que en un zoom, con la ventaja añadida de conseguir menos profundidad de campo y restar protagonismo a lo que no nos interesa de la fotografía. Sin embargo, los objetivos de focal fija de calidad media, suelen ser generalmente más caros que los de focal variable. Un objetivo de 85mm puede costar a partir de los 250 euros, mientras que un 70-300mm puede costar a partir de los 150 euros, por lo que a la hora de comprar deberemos ver que es lo que nos interesa dependiendo de nuestras prioridades y uso que le daremos.

lunes, 20 de septiembre de 2010

Fotos en HDR ¿qué es?

Viene del inglés High Dynamic Range (alto rango dinámico). El ojo humano es capaz de observar una escena muy contrastada (por ejemplo, la sombra de un árbol, al que por el otro lado le da un luminoso sol, y captando perfectamente las luces intermedias). Si intentásemos fotografiar esa misma escena, no lo conseguiríamos con una simple fotografía, ya que actualmente es imposible con la tecnología existente. Deberíamos priorizar, las luces o las sombras, pero en cualquier caso, alguna parte de la imagen quedará mal expuesta. Es debido a que el ojo humano es capaz de captar, a la vez, unos 24 pasos, mientras que los sensores de las cámaras, apenas pueden captar 4 ó 5 pasos en el mejor de los casos. Esto es conocido como rango dinámico, el número de tonos existentes desde el punto más claro de la imagen, hasta el punto más oscuro.

Para sortear este inconveniente y capturar correctamente una escena muy contrastada, se utiliza la técnica del HDR. Consiste en sacar, al menos, tres fotografías de la misma escena, una exponiendo para luces, otra exponiendo para sombras y otra exponiendo para tonos intermedios.
Foto sobreexpuesta
F. sobreexpuesta
Foto tonos intermedios
F. con tonos intermedios
Foto subexpuesta
F. subexpuesta

Una vez sacadas (claro está, con trípode para evitar el mínimo movimiento y desencaje de las escenas) procedemos a montarlas, una encima de la otra, en el ordenador. Las partes sobre o subexpuestas se eliminan, quedando una fotografía correctamente expuesta.

Fotografía HDR
Resultado en HDR
Aunque es un proceso que se puede hacer de forma manual, es conveniente utilizar un software que lo haga (existe multitud), por rapidez y comodidad, pues permitan ajustar el nivel de sobre o subexposición que deseamos y suelen dar resultados satisfactorios, incluso en manos inexpertas.

viernes, 17 de septiembre de 2010

La hora azul

¿Qué es la hora azul? es un periodo del día que que el cielo puede quedar azul en nuestras exposiciones. Este periodo sucede después de ponerse el Sol (a veces incluso un poco antes) y dura aproximadamente 1 hora. También sucede antes del amanecer, antes de que salga el Sol.

hora azul
Realizada con el Sol aún poniéndose (fuera del encuadre), con un tiempo de exposición de unos 12 minutos y medio.
También es conocida como "la hora mágica" o "la hora dorada". Es uno de los momentos preferidos de los fotógrafos ya que, a parte de ser uno de los momentos más bellos para fotografiar, ofrece una luz de gran calidad, con una iluminación difusa y cálida que la hace ideal para la fotografía de paisajes.

La mejor manera de hacer este tipo de fotografías es con exposiciones lentas y con un trípode (para evitar que se nos mueva la cámara), ya que así permitiremos que la luz adquiera un azul más intenso.

Existen medios que nos ayudan a calcular cuando van a suceder estos momentos, como mirando información en televisión o periódicos que nos indiquen la hora de la salida y puesta de Sol, o a través de webs como GAISMA con la que podremos averiguarla en cualquier lugar del mundo.

miércoles, 15 de septiembre de 2010

CHDK

chdk
Hace unos cuantos post hice mención al CHDK, bien, pues hoy toca hablar un poco de él.

Sus siglas CHDK provienen de Canon Hack Development Kit, se trata de un firmware, gratuito, para cámaras Canon. Este firmware aprovecha la potencia de los procesadores DIGIC de Canon que se encuentran en sus cámaras compactas, bridge y réflex. Dichos procesadores no se encuentran completamente activados en todas sus cámaras, para evitar que sus productos compitan entre sí.

La principal ventaja de dicho firmware, es que su instalación no borra el anterior, ya que se instala en la tarjeta de memoria y no en la cámara, por lo que hay mínimas posíbilidades de que se estropee. Si no nos gusta,  basta con borrar o formatear la tarjeta de memoria.

El CHDK permite que la cámara realice funciones tan útiles y prácticas, como otras no tan propias para  una cámara fotográfica. Algunas de estas funciones son; permite sacar fotografías en formato RAW (algo raro para una compacta), forzar la velocidad de obturación hasta 1/60000, forzar la sensibilidad, aplicar scripts (realizados por nosotros o por otras personas) que permiten realizar Time-elapses o cualquier otra función que se nos ocurra, linterna (poniendo en blanco la pantalla), curvas de nivel en tiempo real, juegos, leer ebooks, etc.

Como vemos es capaz de hacer casi de todo y de manera completamente gratuita. No obstante, no todo son flores, quizás un defecto que le veo es que es un poco complicado de utilizar, ya que sus aplicaciones están "ocultas" detrás de muchos menús.

Aún así, si posees una cámara Canon que sea soportada por CHDK, merece la pena probar, eso sí, tomando siempre precauciones para evitar perder la garantía en caso de que aún esté.

martes, 14 de septiembre de 2010

La correa de la cámara

Hay muchos accesorios o complementos de la cámara que no solemos tener en cuenta y le restamos importancia, pero que están ahí y cumplen una función que, estan obvia que la pasamos por alto, pero que sin embargo si falta, notamos cierta molestia o incomodidad. En este caso voy hacer mención a la correa de la cámara, es algo que está ahí, que nos viene con la cámara cuando la compramos y ya está, nos olvidamos de ella, pero sin embargo, la echamos en falta si no viene en la caja, paradójico ¿no?. Es un utensilio que, no es que influya de una manera decisiva en la fotografía, pero sí que la necesitamos como medio de soporte o seguridad, sobre todo cuando estamos en un sitio alto y nos da un "no se qué" asomar la cámara sólo con las manos, tenemos que enroscarnos bien la correa a la muñeca, aunque nos corte la sangre, pero que no se nos caiga.

Otro uso habitual, y que no recomiendo, es cuando no llevamos bolsa y llevamos la cámara con la correa al hombro, a veces cruzada, para intentar evitar que amigos de lo ajeno nos la tomen "prestada" indefinidamente. Pocas veces caemos en la cuenta de que esos bonitos y llamativos logotipos que ponen CANON, NIKON, PENTAX... son un reclamo para estas personas. Muchos fotógrafos prefieren tapar los logotipos para no llamar tanto la atención (además, tampoco pagan a uno por hacer publicidad) y aprovechan para acolchar la correa con goma espuma o algodón, suelen hacerlo mucho aquellos que están con la cámara a cuestas todo el día y, en ello ya han pesado algunas marcas especialistas en fotografía.
Dichas marcas suelen fabricar correas más prácticas que las propias que trae la cámara, más cómodas, acolchadas, anchas y, como suelen tener su propio logotipo, que sólo suelen conocerlo personas que trabajan al rededor del mundo de la fotografía, resultan ser más discretas y menos llamativas.
 

Algunas de estas correas tienen un diseño que facilita el desacople de uno de los agarres de la cámara, para facílitar las distintas formas de fotografiar sin quitarse la correa (de pié, de rodillas, de frente, en formato vertical...), otras; un acolchado cómodo pensado para aquellos que pasan con la cámara al hombro durante mucho tiempo, incluso hace poco ha salido un prototipo de correa que, gracias a unas celdas solares, es capaz de recargar la batería de la cámara, un proyecto que, si se desarrolla, seguro que tendrá éxito.

Como vemos, la correa no es que sea un accesorio indispensable, pero sí lo suficientemente útil como para facilitar nuestra labor de fotografía.

lunes, 13 de septiembre de 2010

Balance de blancos

Es un control que tiene la cámara y que ajusta los tres colores básicos (rojo, verde y azul) para lograr que, el punto más brillante de nuestra toma se acerque al blanco y al más oscuro al negro, asemejando los colores, lo máximo posible, a los colores reales. Cuando oímos hablar sobre la temperatura del color, nos referimos a esto. En otras palabras, el balance de blancos ajusta la temperatura del color de las diferentes fuentes de luz, para que los colores se parezcan a los que en realidad hemos visto. Este ajuste es necesario porque la cámara no es capaz de procesar la luz como lo hace el ojo humano, por lo que se calibra el sensor para captar como luz blanca la emitida por una determinada fuente de luz, la luz del Sol.

viernes, 10 de septiembre de 2010

Formatos de imagen JPG y RAW

Una cosa que no se suele tener muy en cuenta, es el formato de imagen con el cual vamos a sacar las fotos. Casi podemos decir que, prácticamente hay dos formatos de imagen estandarizados, JPG y RAW, y dichos formatos tiene características muy diferentes. Al inicio del boom digital, algunas cámaras eran capaces de sacar fotografías en TIFF e incluso algunas en BMP, no obstante, con el paso del tiempo, estos formatos desaparecieron de la cámaras digitales al ser muy poco prácticos.

Volviendo al JPG y RAW, vamos a nombrar las principales diferencias existentes,  que podrán determinar si podremos o no, recuperar una fotografía que nos ha salido mal expuesta.
  • JPG: Es un formato de imagen comprimido, por lo que el archivo resultante pesa muy poco, o lo que es lo mismo, tiene poco peso. Es el utilizado por la mayoría de las personas y saca fotografías con la calidad que le permite la cámara. Este formato permite que se pueda ajustar el tamaño de la compresión de la imagen, normalmente tiene tres modos (alto, medio y bajo), con el cual podremos ajustar el peso del archivo dependiendo de la foto que queramos hacer y el espacio que nos quede en la tarjeta de memoria. Esta capacidad de ajuste tiene sus inconvenientes, aunque naturales y normales, a mayor cantidad de compresión, mayor pérdida de calidad. Aunque los resultados de este archivo suelen ser de buena calidad (si la fotografía se ha sacado bien) tiene el inconveniente de que la imagen es el "resultado final", por lo que una vez en el ordenador, apenas podremos trabajar sobre ella sin perder calidad. También hay que tener mucho cuidado a la hora de guardar el archivo, cada vez que guardemos sobre el mismo archivo, éste se irá comprimiendo más y más, con la consiguiente perdida de calidad. No hay que olvidarse que trabajamos sobre un archivo que se comprime cada vez que se guarda.

Pérdida de caildad JPG
JPG guardado varias veces. Picar para ampliar.
JPG
JPG original. Picar para ampliar.
  • RAW: Se dice que es un formato en bruto y sin comprimir, la imagen que saquemos es la que veremos, ya que contiene toda la información del momento en el cual se ha sacado. Su inconveniente es que el archivo es muy grande, pesa mucho, pero sus ventajas superan con creces a este inconveniente. Cuando trabajamos con él, al contrario que con los JPG, el archivo no se modifica, sino que se crea un archivo paralelo que contiene la información de la imagen resultante. Además, tiene la ventaja de que, como ha recogido toda la información del momento de la toma, si la fotografía nos ha salido mal (dentro de unos límites, claro) tenemos la posibilidad de rehacer los valores de exposición..
Hay que decir que el formato RAW no lo incorporan todas las cámaras, por ejemplo, la mayoría de las compactas no lo traen, al ser un archivo que pesa mucho, resulta poco práctico para la mayoría de los aficionados o para las personas que quieren una compacta simplemente para sacar fotos. El formato RAW es mayormente utilizado por aficionados a la fotografía y por profesionales, ya que tienen un mayor margen de dominio sobre la imagen.

Personalmente, desde que descubrí este formato suelo utilizarlo mucho por las ventajas que ya he comentado y, la verdad, se nota la diferencia. Si la cámara que tienes te permite RAW, prueba, creo que te llevarás una grata sorpresa en el post procesado.

miércoles, 8 de septiembre de 2010

¿Qué es el firmware?

Este post lo escribo porque me han preguntado, últimamente, qué es el firmware y aunque no sea algo relacionado únicamente con la fotografía lo comentaré.

El firmware es un software interno que llevan todos los aparatos, no sólo las cámaras, y su fin es el de establecer las funciones de cada botón. Además, existe la posibilidad de que se pueda actualizar, dichas actualizaciones pueden traer mejoras, como; aumento de la autonomía, mejora de las prestaciones existentes, prestaciones nuevas... todo ello debido a que el nuevo firmware traerá las órdenes necesarias para establecer de que forma se gestionará la energía, por dónde pasará y el modo en que que trabajará el procesador o chip interno del aparato. Un ejemplo es el CHDK, del cual hablaremos más adelante.

La actualización no es complicada, pero hay que prestar máxima atención a su proceso, ya que el firmware es una parte importante del correcto funcionamiento del aparato y no lo ponen tan fácilmente al alcance de cualquiera, para evitar que un manejo incorrecto dañe el producto, algo que no le interesa a las marcas. No obstante, con un manual (fácilmente se consigue por Internet o incluso a veces viene con la propia actualización) y siguiendo bien las instrucciones, se puede hacer sin peligro.

En cuanto a la frecuencia o periodicidad de las actualizaciones, depende de cada marca y de si el actual firmware contiene errores, el cual es el origen de las actualizaciones de firmware.

También hay que decir que no hay que comprarse un aparato y esperar a las futuras actualizaciones para mejorarlo, porque no todos los aparatos tienen la posibilidad de actualizarse o las compañías no ven necesario gastar, tiempo y dinero, en actulizaciones si el producto ya funciona bien. No obstante, parece ser que las actualizaciones se han convertido en una utilidad más de la cámara, más que en un sistema vital, las compañías lo saben y suelen actualizar para mejorar el producto y competir con otras marcas.

martes, 7 de septiembre de 2010

Multiplicadores

¿Qué son? son unas lentes que se colocan entre el objetivo y la cámara, con el fin de aumentar la distancia focal. A resumidas cuentas, es una especie de lupa (o telescopio). No tenemos que confundirlo con un objetivo, ya que por sí solo no es capaz sacar una fotografía.

Multiplicador o duplicador

Es un medio económico para aumentar la distancia focal, ya que cuesta menos que un objetivo tele. Se venden por factores de multiplicación de: 1.4x, 1.7x, 2x. Es decir, si tenemos un objetivo de 300mm y le añadimos un multiplicador de 2x, tendremos una longitud focal equivalente a 600mm.

Aunque hay multiplicadores de gran calidad, la calidad resultante siempre será inferior a la realizada con un objetivo, ya que quita luz y es posible encontrarnos con distorsiones o/y aberraciones cromáticas. Además, los multiplicadores más económicos conllevan la pérdida de automatismos (autoenfoque, estabilizador, diafragma), por lo que deberemos realizar la fotografía con las máximas precauciones y en modo manual.

lunes, 6 de septiembre de 2010

Cómo limpiar el objetivo

La limpieza del objetivo es muy importante, ya que por él entra la imagen que nosotros queremos y, si tiene grasa, motas de polvo... nos podemos llevar una desagradable sorpresa cuanto veamos que el resultado de nuestra maravillosa fotografía, digna de sustituir las "pinturillas" de la Capilla Sixtina, se ve truncada por las huellas o polvo que estropean irremediablemente nuestra imagen.

Lo primero, es prevenir y lo haremos colocándole un filtro protector, como ya hablamos en un post anterior. El filtro minimizará riesgos, sobre todo si vamos a sitios con arena, ya que puede rayar la lente. Si un objetivo nos cuesta 300 euros o más, es por algo y normalmente suele se por la calidad de la lente, por lo tanto, tomemos las debidas precauciones para no tirar los 300 euros a la basura. Por otro lado si nuestra cámara es una compacta, cualquier arañazo que se haya producido, la acompañará hasta el final de su vida útil.

Resumiendo, nuestro equipo de fotografía no estará completo sin un kit de limpieza, por lo que no debemos escatimar en ello, además, están a un precio muy asequible, entre los 8 y 20 euros.

Kit de limpieza de fotografía

Como proceder (procedimiento personal, hay quien prefiera otros):

  1. Si observamos que hay polvo o cualquier tipo de suciedad en la lente, debemos evitar tocarla en la medida de lo posible, utilizaremos una perilla o aire a presión, pero no soplar, ya que podremos empeorar la situación añadiendo gotas de saliva.
  2. Si la suciedad persiste, utilizaremos un cepillo especial con cerdas suaves y arrastraremos la porquería hacia fuera de la lente.
  3.  Si lo que tenemos son huellas y aún no se han ido con los pasos anteriores, utilizaremos una gamuza suave y añadiremos en ella un poco de líquido para lentes. Pásala suavemente en círculos de dentro a fuera. ¡¡¡OJO, no utilizar limpiacritales ni alcohol!!! ya que podríamos dañar la lente. Algunas lentes vienen recubiertas por micropelículas que mejoran la calidad de la imagen y si las dañamos, habremos dañado el objetivo irremediablemente. La peculiaridad de este líquido es que no es ácido para la lente y ayuda a evitar esas marcas que se quedan cuando se seca un líquido.
  4. A veces en los bordes se nos queda algo de suciedad que no sale con la gamuza, para eso están unos bastoncillos (como los de oídos) con los extremos de algodón y están preparados para que no se deshilachen. Deben usarse en cualquier parte de la cámara u objetivo a los que no pueda llegar la gamuza.

También existen unos papelitos suaves, para limpiar la lente, que vienen con los kits, personalmente me parecen menos suaves que la gamuza y prefiero la gamuza, aunque en teoría se pueden usar sin peligro y no he oído a nadie quejarse de lo contrario.

Por último, añadir la recomendación de que el procedimiento de limpieza se realice con la lente boca abajo, para evitar que el polvo vuelva a caer sobre ella y favorecer su limpieza.

¡No nos olvidemos de los filtros! también requieren limpieza y el procedimiento es el mismo a seguir.

jueves, 2 de septiembre de 2010

Cómo hacer fotos panorámicas

La fotografía panorámica no es otra cosa sino una foto con un gran ángulo de visión. Aunque parezca sencillo, que lo es, sacar fotografías panorámicas tiene "truco" y quedarán mejor si llevamos a cabo ciertos aspectos que nos ayudarán a sacar mejores panorámicas.
Normalmente nuestra cámara, no tendrá el ángulo suficiente para afrontar una toma de alrededor de 180º ya que los objetivos estándar no abarcan tanto y, en caso de hacerlo, deformará los bordes laterales. por lo que deberemos sacar sucesivas imágenes, una al lado de la otra.

Panorámica de 360º
Panorámica de 360º con 12 tomas en vertical.
Consejos:

1.- Mejor con trípode; aunque no es indispensable, pero nos ayudará a que las sucesivas tomas estén alineadas.

2.- Utilizar la misma exposición para todas las fotografías; por lo que deberemos exponer en modo manual o bloquear la exposición (si la cámara da la opción) para sacar las fotografías, de lo contrario, cuando juntemos todas las fotografías, unas se verán más claras u oscuras que otras. Hay cámaras que tienen una opción para sacar fotografías panorámicas, que consiste en sacar el resto de exposiciones con el mismo valor con el que se sacó la primera, además, y muy útil, cada vez que saquemos la siguiente foto, nos muestra un pequeño trozo de la anterior para que podamos encajarla visualmente antes de sacarla la nueva

3.- Evitar grandes angulares; Los grandes angulares deforman la fotografía por los extremos y la unión de las fotografías se nos hará mucho más difícil e incluso tengamos de desistir y volver a sacar otra toma. Es conveniente utilizar longitudes focales medias, 40 mm ó 50 mm, además de ahorrarnos las distorsiones de los extremos, si utilizamos objetivos zoom, ganaremos en nitidez, ya que la fotografía se tomará por la parte central del objetivo, que es la que más calidad suele tener. He sacado panorámicas con objetivos de 35 mm, pero es un riesgo si no hay espacio suficiente para montar o acoplar una foto con la siguiente. Podríamos sacar panorámicas con tele, pero casi que no acabaríamos nunca.

4.- Tomas en vertical; ya que ganaremos ángulo de visión vertical (el horizontal no nos importa, ya que nosotros le daremos el ángulo que nos interese hasta un máximo de 360º). Además, debido al diseño del construcción, habrán menos distorsiones laterales si utilizamos un formato vertical para nuestras tomas, ya que con el formato horizontal el sensor recogería el borde más cercano a la lente (laterales), la parte de menor calidad del objetivo debido a distorsiones que se producen. Por lo que si el tradicional modo horizontal para sacar fotografías, lo convertimos a un formato vertical, tendremos menos distorsiones laterales que facilitarán  el acoplamiento de las imágenes.
Esquema lente-sensor


5.- Girar según el punto nodal de la cámara; es un punto intermedio entre la lente, por donde entra la imagen, y el sensor. No obstante no hay mucha diferencia si movemos la cámara tomando como eje el lugar donde está el sensor. Lo que si debemos evitar es mover la cámara tomando nuestro eje. Existen rótulas para el trípode especializadas para la fotografía panorámica, pero si no vamos a darle un uso profesional, no merece la pena gastarse un dinero en eso. Es recomendable tomar las fotos de esta manera porque facilitamos que las tomas encajen a la perfección ya que evitamos cambiar el punto de vista.

Posición correcta


Una vez sacadas todas las fotografías llega el momento de unirlas, se puede hacer manualmente o por medio de programas especializados para ello. Existe multitud de programas y los resultados, generalmente, son muy buenos, los hay mejores y peores, pero si hay algo que no nos gusta, podemos terminar de ajustar las imágenes manualmente por medio de las opciones que suelen traer los propios programas. Sólo hay que buscar por Internet "software para hacer panorámicas" y nos aparecerá una multitud.