martes, 30 de noviembre de 2010

Concurso de fotografía 2010 del National Geographic

Todos los años el National Geographic realiza un concurso de fotografía, este año con la fecha límite del 30 de noviembre, es decir, hoy.


En al web del autor del siguiente enlace, han permitido colgar algunas fotografías realizadas en este año, 47, divididas en tres categorías; personas lugares y naturaleza. Solo decir que a parte de la alta calidad de las fotografías, algunas son completamente impresionantes.

lunes, 29 de noviembre de 2010

Pasar a blanco y negro (II)

En un post anterior hablamos sobre como pasar a blanco y negro de una forma sencilla. En este post vamos hablar sobre lo mismo, pero utilizando un proceso algo más elaborado y, por consiguiente, con mejores resultados (aunque casi imperceptibles para el ojo inexperto).

Utilizando el modo Color Lab: 
Imagen - Modo - Color Lab. Seleccionar la pestaña "canales" y veremos que los canales RGB no están, en su lugar aparecen los canales "Lab, Luminosidad, A y B".
Seleccionar Luminosidad (La imagen cambiará a blanco y negro) - Escala de grises.

Método de Superposición de colores:
Convertir la capa de fondo a una capa que podamos manipular  (Capa 0) - Doble click sobre la capa, para que se muestre el cuadro Estilo de capa - superposición de colores - modo de fusión color - HSB = 0,0,50  (picar en el cuadro de color que aparece al aldo, a mi me sale de color gris).

Máscara de luminancia invertida:
Imagen - Modo - Color Lab - Seleccionar canal Luminosidad - Pasar al modo escala de grises - Ctrl + Click en la miniatura del canal gris nos aparecerá una especie de selección - Invertir la selección - Pasar al modo RGB - Crear una nueva capa vacía en modo multiplicar - Añadir máscara de capa - Ctrl + Click en la miniatura de la imagen - Edición - Rellenar - 50% gris.

viernes, 26 de noviembre de 2010

Fotos Gigapan

Seguramente hayas visto algunas fotografías panorámicas que hay por internet o en el mismo Google Earth, a las que si le aplicas el zoom, amplia, amplia y sigue ampliado la imagen si perder detalle. ¿Cómo es posible esto? ¿cómo se hace?.

click










Respondiendo a la primera pregunta, éstas fotografías no son el resultado de una sola toma, sino que están fomadas por cientos de fotografías y en algunos casos, incluso por miles.

No se toman a pulso (aunque nada es imposible), sino que se utiliza un robot que se adapata al tipo de cámara, de lente y de focal, que va a utilizar esa cámara. Como los robots GigaPan Epic.
Una vez realizadas todas las tomas, se utiliza un software de edición fotográfico para panorámicas y  montar la imagen resultante. No hace falta decir que se precisa de un ordenador potente y de tiempo.

La pega es que es algo caro para el aficionado, a partir de 399€ y sin contar los gastos de envío el que monta cámaras compactas o bridgde. Los modelos preparados para el peso de las cámaras réflex suben su precio algo más, lo cual ya los sitúa en un escalón solo apto para profesionales que sí le van a sacar rentabilidad. Aún así no deja de ser un curioso e interesante aparato que, si hay suerte, puede que se abarate en un futuro.

miércoles, 24 de noviembre de 2010

Estudio fotográfico inflable

¿Quieres montar un estudio fotográfico y no tienes para pagar el alquiler? ¿quieres que además sea portátil? pues aquí tienes la solución a tus problemas. Una empresa a creado al I.P.S. (Ïnflatable Photo Studio), una especie de gigantesca bolsa de plástico de alta calidad, resistente a la mayoría de las condiciones climatológicas, que se infla en unos 3 minutos. Aunque es una buena idea este concepto, tiene el inconveniente de que deberás buscar algún enchufe cercano para conectar el ventilador que se encarga de "montarla" (ya que no creo que funcione a pilas).


lunes, 22 de noviembre de 2010

Time lapse

Hace algunos post que nombré el Time Elapse. Es una técnica muy interesante, que consiste en hacer una consecusión de imágenes seguidas con el fin de hacer un vídeo a "cámara rápida".

Aunque parezca una cosa compleja, la realidad es que es muy sencilla de realizar y da unos resultado muy, muy interesantes. Sólo se necesita mantener la cámara fija y paciencia, aunque además, estaría bien de disponer de trípode y un intervalómetro.

Un ejemplo de ello es este blog, que he encontrado por casualidad, que muestra varios trabajos hechos con esta técnica.





Vía: TIMESCAPES.ORG

viernes, 19 de noviembre de 2010

Programar acciones en Photoshop

A veces tenemos que retocar muchas fotografías o retocar una sola, pero con un proceso más complejo. Para estas situaciones Photoshop ha creado una herramienta que mecaniza el trabajo, haciéndolo mucho más rápido, pero antes debemos programarlo y guardarlo para utilizarlo cuantas veces queramos en el futuro.

El proceso de crear una acción, básicamente lo que hace, es grabar todo lo que haces hasta que lo paras.

El método es el siguente:

- Crear grupo nuevo. No es necesario crearlo, pero lo recomiendo, ya que crea una carpeta individualizada del resto de acciones y en ella guardaremos las nuestras.
- Crear acción nueva. > le ponemos nombre > elegimos la carpeta donde la guardaremos > elegiremos , si queremos, una tecla abreviada para que se ejecute la acción > elegiremos un color para hacer más rápida la identificación de nuestra acción, también si queremos.
- Click en Grabar.
- Ejecutamos el trabajo o acciones que vamos a realizar normalmenete. 
- Click en Stop. Esto parará la grabación de las acciones y la tendremos lista para aplicar a cualquier fotografía.

Para guardar las acciones creadas por nosotros, por si formateamos o se las queremos pasar a alguien, seleccionamos la carpeta donde creamos la acción y, en la parte superior derecha (el menú de la pestaña de acciones) seleccionamos "guardar acciones".
Para cargar las acciones simplemente hacemos click en "cargar acciones".

miércoles, 17 de noviembre de 2010

Pasar a blanco y negro (I)

El blanco y negro en fotografía es una técnica que sirve para resaltar o dar mayor importancia a un ambiente, rostro... ya que el color puede distraernos de lo que queremos enfatizar.
Hay determinados ambientes que es mejor dejarlos en blanco y negro, imagínate un paisaje con niebla que lo llevamos al blanco y negro, nos transmitirá mejor un ambiente de soledad, silencio, quietud... o un retrato de una persona mayor, trasnmitirá seguridad, experiencia, dureza...



No es recomendable utilizar el modo B/N de la cámara, ya que le estaremos diciendo que no coja la información del color, por lo que no la tendremos y en un futuro, quizás la necesitemos. Es muy parecido a fotografiar en JPG en vez de RAW, se nos escapará más de la mitad de la información (ver post).

Hay diversas formas de pasar a ByN, las más sencillas son:
(En Photoshop, aunque en el resto de programas existen herramientas similares e identificadas con el mismo nombre o uno muy parecido) 
Desaturando el color:  Imagen - Ajustes - Desaturar.
Escala de grises: Imagen - Modo - Escala de grises.

Estos dos modos son muy fáciles de aplicar, en otros post describiré otros modos algo más elaborados y con "algo" de mayor calidad final.

martes, 16 de noviembre de 2010

D700 a la basura

No hay cosa más dolorosa para un fotógrafo, que se rompa su equipo fotográfico tras haber reunido, con sangre y sudor, el dinero necesario para comprarlo. Pues esto es lo que le ha sucedido a este joven fotógrafo. Su Nikon D700, junto con su objetivo, sufrieron un terrible accidente mientras fotografiaba a distancia (por suerte) una carrera de Drags.

Lo peor de todo, es que el conjunto cámara - objetivo costaba la friolera de 11.000$. La cara del muchacho no es de felicidad precisamente.

lunes, 15 de noviembre de 2010

Ojos rojos

Seguro que más de una vez has visto como en alguna foto realizada con flash, salen los ojos de color rojo, ha esto se le llama el fenómeno de los "ojos rojos". Este fenómeno se produce porque la luz del flash se refleja en los pequeños vasos sanguíneos que hay detrás de la retina, dentro del ojo. Si nuestra sangre fuese de color azul, se llamaría fenomeno de los ojos azules.

¿Cómo lo evitan las cámaras? Es bien sencillo. Seguramente te has fijado que cuando activas el flash, con el "anti ojos rojos" activado,  antes de disparar, salta el flash varias veces o se enciende una luz intensa delante de la cámara. La función de ésta iluminación insperada y antes de tiempo, es la de contraer la retina y evitar que entre excesiva luz por la pupíla y refleje la luz del flash.

Afortunadamente si se nos olvida activar esta opción en la cámara, la mayoría de los editores actuales (por no decir todos), tienen  una solución, casi automática y muy eficáz, para solucionar este problema en la foto realizada, si es que la consideramos un problema.

viernes, 12 de noviembre de 2010

Modos de medición

Probablemente hayas visto que tu cámara posee varios modos de medición. Normalmente esta opción sólo la tienen las cámaras réflex o las compactas de gama alta (tipo bridge, ver post). Posiblemente las de gama baja, o lo tenga automatizado junto con los programas o sólo tenga el modo de medición matricial. En cualquier caso deben tener alguno, ya que es indispensable medir la luz entrante para dar valores a la exposición.

Existen cuatro modos de medición:

- Medición matricial o evaluativa.
La cámara mide la mayor parte de la pantalla, utilizando todos los puntos de medición que en ella se encuentra y hace una media de los valores registrados para la exposición.





- Medición ponderada al centro.
Toma los valores de múltiples puntos de exposición, pero dará prioridad o tendrá más en cuenta, los puntos de medición centrales. Este modo da una prioridad, de entre el 60 y el 80% a los puntos centrales.





- Medición parcial.
Este modo toma mediciones sólo de los puntos centrales. Utiliza entre un 15 y un 20% del encuadre. Es un modo adecuado para situaciones en las que hay mucho contraste, ya que dichas situaciones pueden confundir al exposímetro.




- Medición puntual.
Este modo sólo utiliza el punto central de medición, entorno al 2 ó 3% de la zona de encuadre. Es un modo muy preciso, ya que si necesitas medir algo sin que entorpezcan otros valores, este tomará sólo la medición de esa zona concreta. Se utiliza mucho en situaciones muy contrastadas o en la fotografía retrato, en la que se necesita saber exactamente la luz incidente en la cara o piel del modelo.

miércoles, 10 de noviembre de 2010

Fotografiar sin trípode

Lo ideal sería tener a mano un trípode siempre, pero a veces no es posible, ya sea porque estemos de viaje, haciendo un camino real y no nos apetece tener peso extra... es entonces cuando tendremos que aplicar algunas técnicas y consejos para estabilizar la cámara lo máximo posible.

- Agarrar la cámara con las dos manos. La estabilizaremos mejor que con una sola.
- Utilizar la correa de la cámara, tensándola contra nuestro cuerpo, codo o mano, dependiendo de la forma de sacar la fotografía.
- Abrir un poco las piernas dejándolas en forma de V y juntaremos los brazos al tronco. Esto ayudará a estabilizar nuestro cuerpo si no hay una superficie de apoyo cerca.
- Buscar una superficie de apoyo, una barandilla, un muro... y nos apoyaremos en ella lo máximo posible, hasta encontrarnos lo más estabilizados posible.
- Agacharnos, poniendo una rodilla en el suelo y un codo sobre la rodilla que no está en el suelo. La mano de este codo será la que utilizaremos como base para sostener la cámara, mientras que con la otra mano dispararemos. También inclinaremos nuestra columna un poco para que se apoye en el brazo que sostiene la cámara.
- Contener la respiración en lo que dura la exposición y poco antes de comenzarla.
- Usar una bolsita de arena o de arroz (ver post) como base para la cámara.
- De un modo más artesanal (hay a quien le da buenos resultados), podemos usar una cuerda. En un extremo pondremos un tornillo (que irá en la rosca de la cámara, donde se colocaría el trípode) y en el otro extremo un palito de madera, el cual pisaremos para tensar la cuerda. Esto hará  que la cámara quede estabilizada en el plano vertical, mientras que la estabilización del plano horizontal va de nuestra cuenta (utilizaremos las técnicas antes nombradas).

Espero que estas técnicas ayuden, si conocen otras pueden colocarlas aquí.

lunes, 8 de noviembre de 2010

Consejos para el mantenimiento de las baterías

consejos mantenimiento de baterías
Aunque parezca que este post no tiene que ver con la fotografía, si que lo tiene, ya que las baterías son el elemento principal que hace funcionar nuestra cámara. La batería es un elemento de la cámara que habitualmente suele ser descuidado, quizás por el desconocimiento de su mantenimiento y que a causa de ello, conlleva repercusiones negativas en su autonomía.

Existen varios tipos de baterías, pero nosotros vamos a centrarnos en las que reunen las mejores condiciones para ser usadas por pequeños aparatos electrónicos, éstas son; las baterías de  níquel y las de litio. Como son dos componentes químicos diferentes, tienen mantenimientos diferentes, vamos a dar unos consejos para ayudar al cuidado y conservarlas el máximo tiempo posible.

Las baterías de níquel
Fueron las más usadas en su momento, pero ahora van siendo sustituidas por las de litio. Las baterías de níquel tienen el defecto del "efecto memoria". Es un fenómeno que reduce, considerablemente, la carga de la batería cuando se carga incompletamente o se carga antes de que se descargue.
Consejos de mantenimiento
- Deberían descargarse completamente antes de su próxima carga y cargarlas completamente, nunca interrumpir su carga.
- Además, la primera vez que se vayan a cargar, es recomendable cargarlas completamente durante unas 15 o 24 horas y luego descargarlas.
- También es recomendable esperar a que se enfríen después de su carga antes de utilizarlas. 
- Tampoco hay que sobrecargarlas o se estropearán.
- Si vamos a guardar el aparato durante mucho tiempo, es aconsejable retirar la batería y descargarla, pero debemos volver a cargarla y descargarla a los 2 ó 3 meses.

Las baterías de litio
Son las que actualmente se usan para la mayoría de los aparatos modernos debido a que su capacidad de carga es mayor, no tienen efecto memoria, aguantan más la carga y son más ligeras.
Mantenimiento 
- En este tipo de baterías, la primera carga no es necesario hacerla durante 15 o 24 horas, debemos hacerla como las demás, es decir, según nos indique el manual o hasta cuando el cargador nos diga que ya están cargadas.
- Aunque también tienen efecto memoria, es insifnificante comparado con las de niquel y podemos recargarlas siempre y cuando la batería este por debajo del 40 %.
- Otro dato que debemos tener en cuenta es que, nunca, al igual que las de níquel, deben de ser sobrecargadas.
- Si guardamos el aparato durante mucho tiempo, deberemos extraer la batería, pero a diferencia de las de níquel, debemos guardarla con una carga del 40% aproximadamente (no hay más que fijarse en que cuando compramos un aparato y lo estrenamos, la batería ya está cargada a un 40% más o menos.
- En éstas baterías de lítio, es incluso poco recomendable descargarlas completamente, pues pueden no volver a cargarse.
- Hay quien dice (esto no es un dato confirmado) que tampoco se debe de recargar las baterías a su máxima carga, sino a un  80 ó 90%. Yo nunca lo he probado.

Otros aspectos generales que hay que tener presentes son:
- Las cargas rápidas son perjudiciales para TODAS las baterías, ya que en el proceso de carga las baterías sufren bastante. Es recomendable tener 2 baterías o esperar, las horas necesarias, hasta que ese carguen, que  forzar su deterioro con cargas rápidas. Mi consejo es no comprar cargadores rápidos.
- Mejor cargar las baterías por medio de un cargador que por medio de un cable USB. Algunos aparatos vienen con un cable USB para su carga, es mejor no usarlo, ya que la carga de corriente suministrada por estos cables no suele ser estable y constante, a causa de que la fuente a la cual están conectados no transmiten una corriente estable, como por ejemplo un ordenador. Esto podría dañar la batería.
- Las baterías de litio, aunque sean más ligeras, tengan una capacidad de carga mayor y su carga aguante por más tiempo, teóricamente, su vida útil es menor que las de níquel. Podemos estimar que la vida útil de estas baterías, groso modo, es de 2 a 6 años si se cuidan bien, aunque se irá viendo que su carga será, cada vez menor, pero dentro de unos límites tolerables, después, la degradación natural de sus componentes químicos la inutilizarán. No obstante, mi experiencia con ellas, es que me han durado más que las baterías de Niquel.

viernes, 5 de noviembre de 2010

Modos de enfoque

El modo de enfoque se extiende más allá del enfoque automático y manual, por lo menos esto es lo que ocurre en la mayoría de las cámaras réflex y a algunas compactas avanzadas. Por desgracia, estos modos de enfoque extra, están vagamente explicados en el manual de instrucciones de la mayoría de las cámaras, limitándose solamente a decir que es capaz de enfocar de este, ese y aquel otro modo.

¿Cuáles son los diferentes modos de enfoque y cómo se utilizan?
Antes de seguir diré que, como siempre, cada marca tiene su propia nomenclatura para identificar las diferentes acciones que hace, por lo que en cada modo de enfoque, pondré la nomenclatura utilzada por cada marca, siguiendo siempre el mismo orden: Canon / Nikon / Sony / Olympus. 

- Enfoque manual: (M)
El primer modo de enfoque, completamente manual, donde se hace girar un anillo que  mueve una lente hasta lograr el enfoque correcto. 

- Enfoque Automático: (One Shot / S / AF-S / S-AF)
Es el que se conoce tradicionalmente como "enfoque automático". Apretando ligeramente el botón del disparador y sin llegar a disparar la fotografía, activamos el enfoque. Sirve para paisajes, bodegones, retratos... para esas situaciones en el que, el elemento a fotografiar es estático. 

- Enfoque continuo: (AI Servo / C / AF-C / C-AF)
Este modo de enfoque está contínuamente activo, ya que la cámara seguirá el movimiento del motivo manteniendolo siempre enfocado. Es ideal par objetos en movimiento como; animales, deportes... 

- Enfoque inteligente: (AI Focus / A / AF-A / no he visto que lo tengan las olympus)
Este modo es una combinación de los dos modos de enfoque anteriores. La cámara trata de determinar si el objeto enfocado debe de ser continuamente enfocado o si es un objeto estático, aplicando el enfoque que cree apto para ello. No obstante, no es un modo muy fiable y puede saltar de foco sin que nos los esperemos, estropeando la toma. 

- Enfoque manual en modo autofucus:
Es una característica interesante, que consiste en enfocar manualmente si el resultado del autofocus no nos convence. Es una característica que sólo viene en las cámaras Sony (DMF) y Olympus (en cualquier modo de enfoque). En Canon y Nikon, esta característica no viene en la cámara, sino en los objetivos preparados para ello (que actualmente suelen ser la mayoría).

miércoles, 3 de noviembre de 2010

Bracketing

Bracketing
Posíblemente habremos visto en nuestra cámara réflex, quizás también pueda estar en alguna bridge, un botón con las siglas BKT. Es el llamado Bracketing u horquillado, su función es la de cambiar la exposición automáticamente, por encima y/o por debajo (subexponer y sobreexponer), previa programación de los valores necesarios.

Esta función se realiza automáticamente tras apretar el botón y disparar; primero se dispara con la exposición adecuada, el segundo disparo hace una toma subexpuesta y el tercer disparo realiza una toma sobreexpuesta. el resultado son tres fotografías con exposiciones diferentes. BracketingEste método de trabajo se utilizaba antes en la fotografía química para asegurarse una toma correcta, hoy en día se le ha visto utilidad, también, para realizar fotografías HDR (ver HDR), entre otras técnicas.

Si hacemos caso a la lógica y necesitamos realizar varias tomas de un mismo encuadre, será indispensable un trípode (ver trípodes) para evitar el más mínimo movimiento y poder montar sin errores las fotografías realizadas (si la técnica que vamos aplicar lo requiere).

martes, 2 de noviembre de 2010

Como fotografiar una hamburguesa para un anuncio

Como dije hace unos cuantos post, en YouTube encuentras casi de todo.
¿Has visto esas ricas comidas que aparecen en los carteles de los restaurantes de comida rápida y que cuando te la sirven, todo parecido con la realidad es pura casualidad?
Pues esta vez aprenderás a fotografiar una rica hamburguesa, lo malo es que no te la vas a poder comer.

lunes, 1 de noviembre de 2010

Botón de la previsualización de la profundidad de campo

Es un botón que no está disponible en todas las cámaras, posiblemente solo lo encontrarás en las cámaras réflex de gama media o alta. No es una función nueva, de hecho me acuerdo verla en las antiguas Zenit de película.
Por lo general, este botón no está señalizado por ninguna letra que lo identifique (no sé por que), pero suele estar muy cerca del objetivo. 

Su función es la de previsualizar la profundidad de campo antes de sacar la foto. Como no es posible ver la profundidad de campo a través de la pantalla de la cámara, ya que el diafragma permanece abierto o desactivado, hasta que apretamos el disparador, este botón activa el diafragma, dejando ver una muestra de la imagen final antes de ser expuesta, dándonos la posibilidad de cambiar los valores antes del disparo. Para ello debemos mirar por el ocular (por donde hemos mirado siempre, antes de la llegada de las pantallas LCD) y posiblemente la imagen se oscurezca. Esto se debe a que el diafragma, al cerrarse, limita la cantidad de luz (ver profundidad de campo), pero la imagen saldrá bien expuesta.