lunes, 31 de enero de 2011

¿Fotografiar siempre a máxima resolución?

Si la cámara tiene una resolución máxima, pues habrá que utilizarla ya que, de algún modo, también nos la han cobrado, no obstante, depende para qué ocasiones es mejor reducir su resolución.

Antes de empezar debemos distinguir entre reducir la calidad y reducir la resolución, ya que son cosas distintas.

Cuando hablamos de reducir la calidad, nos referimos a que aumentamos la capacidad de compresión de los archivos jpg, por lo que una foto hecha a 10 Mpx con calidad máxima puede tener un tamaño de 4 megas, mientras que la misma foto hecha a 10 Mpx con la mínima calidad puede que no llegue a 1 mega de tamaño. Por lo general, todas las cámaras tienen un ajuste para esto y suelen tener tres niveles, (bajo, medio y alto).

Cuando hablamos de reducir la resolución, nos referimos a que disminuimos el tamaño de la fotografía. Por ejemplo, reducir una fotografía hecha a 6 Mpx (3032 x 2008ppp) a 1 Mpx (1280 x 960ppp), la cual se reducirá su peso en megas.

¿Y cuándo deberíamos reducir el tamaño y/o la calidad?

En cuanto a reducir la calidad, yo no lo haría, solo lo hago cuando no me queda más remedio y no me caben más fotos en la tarjeta, por lo que reduzco la calidad de algunas fotografías que creo que no son muy importantes o que creo que las borraré más tarde.
En lo que se refiere a reducir el tamaño, es conveniente cuando sabemos que esa imagen solo vamos a utilizarla para enviarla por Internet (correo, web...) o vamos a incrustarla, acompañando al texto, en algún documento para clase o para el trabajo, sobre todo si es un Power Point, ya que de nada sirve una foto de 10 Mpx en una pantalla, pues la resolución que vemos siempre en ella es de 72ppp, por lo que, a parte de ocupar bastante tamaño el archivo, tardará mucho más en cargar el Power Point.
Esto de reducir su tamaño es más bien por comodidad, ya que nos ahorramos hacer un procesado extra (en lo referente a tiempo y comodidad) antes de enviarla o incrustarla en el documento. 

viernes, 28 de enero de 2011

¿Qué hacer si se nos cae la cámara al agua?

En primer lugar, rezar, ya que depende del agua que sea (salada, con cloro, aguadulce...) influirá en mayor o menor medida sobre la circuitería de la cámara, pero si seguimos los siguientes consejos puede que podamos salvarla. Lo que si que debemos hacer es, sacarla del agua lo más rápidamente posible y actuar cuanto antes para minimizar los riesgos de que se rompa.

CONSEJOS:

Quitar las pilas o la batería. Hay que evitar lo más rápidamente posible que la situación empeore impidiendo que se cortocircuite su interior.

Secar, la mayor parte posible, de la cámara con una toallita o papel (cambiando el papel cada vez que haya absorbido mucha agua).

Usa un poco de alcohol en una toallita y pásala por las zonas difíciles, incluso por los bornes de la batería. El alcohol no oxida y atrae el agua (se puede decir que casi que la disolverá). El único inconveniente es que puede borrar algunas impresiones (símbolos de algunos botones, logotipo de la cámara...) y hacer algo de daño a las zonas con pegamento, por eso, si usamos el alcohol, tener cuidado con esto.

Poner la cámara y la batería en una caja con arroz durante unos cuantos días (utiliza una servilleta o un pañito delgado para separar cámara/batería del arroz). Aunque parezca raro o una guarrada (no te comas el arroz), el arroz absorve el agua y viene muy bien para el agua que queda en su interior.

En cuanto a la lente, visor, pantalla y sensor, seguir los consejos de limpieza que vimos en el post "Cómo limpiar el objetivo".
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Si el sensor ha sido dañado irreversiblemente, llevar la cámara al servicio técnico a ver que opciones nos dan y, según el presupuesto, ver si nos sale más rentable comprar una nueva o repararlo.
¡¡¡OJO!!! lo que nunca debemos hacer al sacarla del agua, es soplar o aplicar un secador de pelo, ya que el aire empujará el agua dañando aún más su interior.

miércoles, 26 de enero de 2011

Cómo fotografiar rayos

Los rayos son un fenómeno meteorológico muy curioso y vistoso, conseguir una fotografía de estos no es fácil, pero tampoco difícil si tenernos en cuenta algunos aspectos.

Para empezar, el material necesario e imprescindible, es la cámara y un trípode, tampoco estaría mal un cable disparador (aunque no imprescindible).

El problema principal que se plantea aquí es que no podemos tomar valores para ajustar la exposición, pero si aplicamos un poco los conocimientos de fotografía que tenemos, lograremos hacer las fotos y, poco a poco iremos afinando la exposición.

CONSEJOS PARA FOTOGRAFIAR
Enfocar al infinito
Tiempo de exposición: De varios segundos e incluso podemos dejar el obturador en modo bulb si enfocamos a una zona oscura y que no haya contaminación de luz. Si enfocamos a una zona con luz o con contaminación lumínica, aplicaremos el truco de contar el tiempo entre rayo y rayo, para predecir el siguiente, y dispararemos unos segundos antes, con un tiempo de varios segundos (entre 8 y 30sg, ya lo valoraremos sobre la marcha).
3º Diafragma: Abierto, entre f3.5 y f5.6.
4º Sensibilidad: Normal, entre ISO 100 y 200 (hay que recordar que aunque sea de noche, el rayo está iluminado como si fuera de día, pero casi que no ilumina. Si ponemos la sensibilidad alta se nos podría quemar la composición antes de que llegue el rayo).
Balance de blancos: entre 28.000 y 30.000 (ver post), aunque podemos retocar el balance más tarde si utilizamos RAW

En cuanto al cable disparador, nos ayudará a evitar trepidaciones cuando disparemos, ya que estaremos utilizando velocidades de exposición muy largas.

lunes, 24 de enero de 2011

Haciendo fotos (I)

Este post pretende aconsejar más que orientar, ya que aunque sepamos todo lo necesario para hacer una buena foto, no siempre nos va a salir lo que esperamos. Una buena foto nunca se sabe cuando se va hacer, ni tan siquiera cuando vamos preparados con todo nuestro equipo a cuestas y con nuestro curso de fotografía en la mano por si se da alguna circunstancia que no nos acordamos como resolver.

Normalmente, las fotos más impactantes o más curiosas, son las realizadas en el acto, porque se dan diversas circunstancias imprevistas que componen o/y ayudan a dar fuerza a la fotografía.
Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, es muy recomendable que, siempre que se podamos llevemos una cámara encima y más o menos preparada, con los ajustes que creamos con más posibilidades de utilizar (en automático, prioridad de velocidad...). No digo que carguemos con todo nuestro equipo, ni siempre, pero quizás si vamos de excursión, algún asadero, a la playa o algún sitio que creamos que quizás podamos sacar alguna foto, llevemos lo más básico de nuestro equipo.

¿Qué es lo más básico del equipo? pues obviamente la cámara. Hay quien se lleva la réflex con un 50 mm, otros se llevan la réflex con un objetivo zoom y otras (aquí me incluyo yo) una cámara compacta.
A veces suelo meter en la bandolera (la de salir, no la del equipo fotográfico) ,a parte de la cartera y las llaves, una pequeña bridge con opciones manuales, por supuesto no tiene la misma calidad que mi réflex, pero sirve y luego en casa, el programa fotográfico de turno hace el resto.

Esto suelo hacerlo casi siempre que voy al campo, a la playa o algún sitio curioso, ya que anteriormente, me he quedado con las ganas de sacar fotos en ciertas ocasiones en las que se me han presentado oportunidades muy interesantes que fotografiar, así que, he tomado nota.

viernes, 21 de enero de 2011

Conseguir colores saturados

A veces, cuando sacamos la fotografía de una flor, puesta de sol u otro motivo con el cual queremos conseguir algún color intenso, resulta que la fotografía no nos sale como queríamos, sino con los colores un poco más claros. Esto podemos arreglarlo "artificialmente" por medio de cualquier programa fotográfico, saturando los colores o con cualquier otra técnica que creamos apropiada, no obstante, a veces merece la pena experimentar e intentar conseguir esos colores saturados de forma más artesanal, vamos, como se hacía siempre en la fotografía química de toda la vida (la de carrete y mal dicha analógica).

Bien, como dije antes se trata de experimentar y, a través de la experiencia, cogeremos confianza en nosotros mismos e iremos mejorando nuestro método. Podemos conseguir colores más saturados, simplemente, reduciendo entre medio punto y 1 punto nuestra exposición. El motivo de esto es que entre más luz entre, más clara irá quedando la fotografía. Por contra, debemos tener cuidado de subexponer la fotografía más de lo deseado.

Algunas veces, los valores que toma nuestra cámara no son los correctos para sacar los colores saturados, ya sea porque está tomando valores de otro lado o hay algo de luz que está contaminando nuestro punto de medición. Para este tipo de cosas es muy interesante utilizar los diferentes modos de medición que tiene la cámara (ver post) y utilizar, si nuestra cámara lo posee, la medición puntual o por lo menos, la ponderada al centro.

Por último, recordar que mejor sacar el RAW que en jpg, por la ventajas ya descritas anteriormente (ver post)

miércoles, 19 de enero de 2011

¿Qué es APO?

APO es una una abreviatura de apocromático y significa que corrige las aberraciones de luz que nos llegan al sensor (ver ejemplo en la imagen del post)

Si tenemos un objetivo zoom o de largo alcance, es altamente recomendable de que cuente con esta abreviatura (o equivalente) o con otro método para que la fotografía salga con las menores imperfecciones posibles (recordar post).

En objetivos normales éstas imperfecciones son casi inapreciables, pero ya se dejan notar con objetivos téle o largos. La luz blanca que entra por el objetivo se va descomponiendo, en distintos colores, a medida que pasa por las numerosas lentes que contiene, produciéndose un "efecto prisma". Al descomponerse en diferentes colores, como cada color tiene una longitud de onda distinta, no se produce el enfoque en el mismo plano, que es donde se encuentra el sensor, sino que cada color se enfoca donde su propia naturaleza le indica. Esto produce un ligero desenfoque en la fotografía, sobre todo en los extremos, y que puedan llegar a verse colores aislados.

lunes, 17 de enero de 2011

Modificar el Exif

¿Conviene hacer esto? pues depende, personalmente no me hace falta modificarlo, pero a veces la información exif que trae una cámara determinada es muy pobre o incompleta y nos interesa agregar datos, para tener esa información que no nos aporta a nuestra base de datos. También es interesante por si los datos que no nos agrega, son los datos de la exposición que hemos tomado, ya que hay algunos programas que toman estos datos para ajustar automáticamente las preferencias, como por ejemplo, algunos programas de fotografía panorámica (recordar post).

Algunos programas que pueden modificar el contenido exif son:
Para terminar, decir que algunos de estos programas tienen la posiblidad de introducir coordenadas y datos GPS, lo cual es muy interesante para el que lo necesite, claro, y por su puesto, son gratuitos todos.

viernes, 14 de enero de 2011

Programas de edición fotográfica gratuitos

Durante la mayoría de los post escritos hemos hablado de como hacer fotos, de como retocarlas, arreglarlas... pero parte de este trabajo se realiza por medio de software, indispensable para completar nuestra labor de fotógrafo aficionado o profesional y, los hay de pago y los hay gratuitos.

Que un programa sea gratuito no significa que sea un software poco potente o que no tenga la mayoría de las acciones mínimas para arreglar una foto. Hay que decir que, la mayoría de las veces que arreglamos una fotografía no utilizamos ni el 5 % de todas las posibilidades que tiene un software de pago y supuestamente potente, por lo que para soluciones habituales podemos ahorrarnos un dinerillo adquiriendo y descargando uno gratuito, ya que los hay que tienen las herramientas necesarias para realizar la mayoría de las acciones de uso habitual, como; recorte de fotografías, ojos rojos, ajuste de niveles, color, aplicación de algunos filtros, etc.

A continuación dejaré un enlace con algunos programas que, para ser gratuitos, son bastante potentes y cumplirán con muchas más de las expectativas que podríamos esperar para programas con este tipo de licencias.

Un programa bastante potente para ser gratuito que cumplirá de sobra nuestras expectativas.

Otro programa de edición fotográfica bastante potente, proveniente del sistema operativo Linux.

Este es uno de los pocos softwares gratuitos especializados en archivos RAW y que, además, está bastante completo.

Es el más sencillo de todos los nombrados, pero adecuado para el aficionado de compactas, que solo busca hacer pequeños retoques y alguna mejora automática.

También podemos tener un "dos en uno", utilizando algunos catalogadores o/y visualizadores que incorporan edición fotográfica entre sus herramientas, como el Picasa, Pictomio u otros, como ya hemos visto en un post anterior.

Existen muchos más programas, algunos más completos que otros, pero yo he nombrado los que he "toqueteado" y me han parecido más completos. Internet es un mundo grande y seguramente existirán algunos más, en otros idiomas, en otras webs que ni se me ha pasado por la cabeza mirar, de creación propia de algún informático aficionado a la fotografía... así que solo nos queda navegar más por Internet.

miércoles, 12 de enero de 2011

Fotografiar en nieve o arena

Aunque parezca una cosa obvia de hacer no lo es tanto, la nieve, la arena y cualquier otra superficie blanca o muy clara, suele confundir al fotómetro de la cámara, ya que refleja la luz que hay sobre estos elementos y la cámara tiende a bajar el tiempo de exposición.

Para intentar sacar buenas tomas recomiendo seguir estos consejos:
  • Cuando saquemos fotografías sobre estas superficies, hagámoslo en modo manual y sobreexpongamos entre 1 o 2 puntos la toma, de lo contrario la nieve, por ejemplo, no saldrá blanca, sino que tendrá tonos grisáceos.
  • Además, cuando estemos en nieve, (se supone que estaremos en sitios muy altos) se recomienda utilizar un filtro UV o Polarizador (ver post), ya que a esas alturas los rayos ultravioleta se harán notar sobre la fotografía de un modo azulado en las tomas (sobre todo en la nieve).
  • También es muy recomendable sacar las fotografías en formato RAW debido a las ventajas que nos aporta (ver post).
  • Otro aspecto que debemos tener en cuenta es el flash, ya que al haber tanta luz es posible que las sombras se acentúen, sobre todo si sacamos algún retrato (ver post).
  • Por último, para evitar malas sorpresas es recomendable usar el bracketing (ver post) e intentar asegurarnos de que alguna fotografía quede bien expuesta.
Si seguimos estos consejos habrán mayores posibilidades de sacar las fotos con la exposición correcta y de que no gastemos baterías inútilmente.

lunes, 10 de enero de 2011

Adaptador para telescopio

Seguro que muchas veces has vistos fotografías de planetas, estrellas... y te preguntarás como las habrán realizado, obviamente con un telescopio, aunque las fotografías más sorprendentes, por lo general, son las sacadas por telescopios muy profesionales y debidamente procesadas. Nosotros como aficionados también podemos hacer nuestro "pinitos" en fotografía con nuestra cámara réflex, solo necesitamos una cámara réflex (sin objetivo), un telescopio y, lo más importante, un adaptador que acople nuestra cámara al telescopio. Estos adaptadores se compran en cualquier tienda especializada en fotografía o también por Internet  (en general son algo caros para lo que son), y debemos fijarnos en lo de siempre, tener en cuenta la montura de nuestra cámara a la hora de comprar el adaptador.

La técnica para fotografiar es sencilla, igual que como si disparásemos con objetivo, aunque las tomas seguramente serán algo más largas. También hay que tener muy, muy en cuenta, que nuestro planeta y las estrellas o cualquier objeto estelar que vayamos a fotografiar, también se está moviendo, por lo que deberemos poner sensibilidades algo altas para intentar fotografiar rápidamente o en su defecto, poner una montura motorizada en el telescopio, para que se mueva a la misma vez que las estrellas, o mejor dicho, que nuestro planeta.

viernes, 7 de enero de 2011

Flash de relleno

Foto de Arlette Montilla
¿Qué es el flash de relleno? seguro que te has fijado en que, a veces, a plena luz del Sol salta el flash sin esperarlo, esto es debido a que la cámara detecta zonas oscuras y las aclara con el flash (no siempre funciona a la perfección). Por ejemplo, cuando hay una buena cantidad de luz en un día despejado, sin una nube, el Sol provoca un fuerte contraste entre la parte iluminada y la sombra que se produce, es entonces cuando se debe utilizar el flash, para que suavice la sombras (no llega a eliminarlas, pero quedará mucho mejor la fotografía) y no se notará la luz del flash en las zonas iluminadas por el Sol, ya que esta luz en más fuerte.

En resumen. El flash de relleno es una luz que suaviza las sombras.

Foto Vía: Blog FDV

miércoles, 5 de enero de 2011

Fotografiar a la Luna

La fotografiar a la Luna podremos considerarla dentro de la fotografía nocturna, pero si la fotografiamos directamente y está llena, podremos fotografiarla casi con la misma facilidad como si fuera de día.

Para fotografiar a la Luna llena, no debemos tomar una medición general del encuadre, ya que nos saldrán unos valores inadecuados para nuestro fin (saldrán tiempos de exposición bastante altos, llegando a superar los varios segundos de exposición). Deberemos utilizar la medición puntual de la cámara (recordemos el post de modos de medición) o en caso de no disponer de medición puntual utilizar el modo de medición que más se centre en el centro de nuestra pantalla y encuadrar a partir de ahí. Debido a que la Luna refleja gran cantidad de luz solar deberán salir unos valores de exposición relativamente altos, para una exposición nocturna, aproximadadamente entre 1/60 y 1/1250, si la Luna está llena.

105mm  1/1250s  f 6,3  ISO200

Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, significa que no es imprescindible usar trípode y que podemos disparar con la mano, a no ser que utilicemos una longitud focal grande, es decir un zoom o tele, con lo cual si que necesitaremos un trípode.

lunes, 3 de enero de 2011

Filtro infrarrojo

El ojo humano puede captar unas determinadas ondas de luz, no todo el espectro existente. El filtro infrarrojo  hace que podamos ver a través de la luz existente por debajo del color rojo, de ahí su nombre INFRArrojo, evitando que traspase por él el espectro de luz visible que conocemos, que va desde el rojo hasta el violeta.

Al ver a través de esta onda y no a través del espectro visible normal, la imagen se ve de un modo diferente, ya que los colores que nos llegan son los reflejados por otro espectro casi desconocido por nuestro ojo.

A la hora de sacar fotografías con el filtro infrarrojo acoplado a nuestra cámara, las fotografías deberán sacarse, obligatoriamente, de un modo diferente, ya que la onda nueva de luz que utilizamos para capturar la imagen, va  a modificar nuestro enfoque, por lo que habrá que hacerlo de forma manual. Por si fuera poco, también afectará a los tiempos de exposición, teniendo que ser mucho más largo de lo normal.

Antes de lanzarnos a comprar un filtro, debemos saber que existen 4 clases de filtro infrarrojo, ya que cada uno de ellos se espacializa en una onda de infrarrojo específica, estos son: de 950nm, 850nm, 720nm y 450nm. También saber que no se consigue muy facilmente y que son caros.