miércoles, 31 de agosto de 2011

El exposímetro

El exposímetro o fotómetro, es una herramienta que mide la luz que llega a la cámara o al sujeto a fotografiar.

Todas las cámaras fotográficas tienen un exposímetro o fotómetro incorporado o si no, no podrían hacer las tomas correctamente. No obstante, aunque eficaz incorporado dentro de la cámara, los fotógrafos profesionales o avanzados, prefieren un exposímetro de mano, ya que al poder moverlo con mayor facilidad y tener un diseño adaptado al uso fuera de la cámara, permite un mayor control en la toma de datos y además, tiene funciones de las que carece el fotómetro de la cámara.

Con el exposímetro podemos tomar:

- La luz incidente: Mide la luz que llega al motivo a fotografiar, para ello se dirige el fotómetro hacia la fuente de luz.
- La luz reflejada: Mide la luz reflejada por el sujeto y para ello, se dirige el exposímetro hacia el sujeto o motivo que se pretende fotografiar.

¿Cómo se mide con él? Muy simple, se coloca la sensibilidad de la película y la distancia focal que utilizaremos, y nos dará unos valores de diafragma y de obturación, los cuales deberemos introducir en nuestra cámara. Nuestra cámara debería darnos unos valores aproximados, iguales o muy distintos, según lo que vayamos o queramos fotografiar, pero no debemos hacerles caso, la ponemos en manual y colocaremos solo los valores del exposímetro de mano. La fotografía debería salir bien, o por lo menos lo que pretendíamos que saliera bien expuesto.

¿Precios? Desde los 100 euros los más simples y económicos, pudiendo llegar a superar los 300 euros los más completos.

¿Merece la pena comprar uno? A nivel de aficionado básico o medio, no, con el de la cámara y los diferentes niveles de medición hay más que de sobra (y siendo sincero ¿realmente usas todos los modos de exposición de tú cámara?). Pero a nivel de aficionado avanzado (al que realmente le gusta la fotografía) o profesional, si se le puede sacar partido.

lunes, 29 de agosto de 2011

Filtros gratuitos para Photoshop

Como ya he dicho en otros post, la foto casi nunca termina después de apretar el obturador, aunque ayuda bastante intentar terminarla en dicho momento utilizando todos los parámetros adecuados. Casi siempre hay que ajustarla en un procesado final, ya sea para nivelarla horizontalmente, ajustando el balance de blancos, pasándole un "ajustes automáticos", etc. Pero a veces deseamos hacer más, aplicándole filtros creativos o de mejora, y puede que los del propio Photoshop se nos hagan insuficientes. 

Para subsanar este posible déficit, existen marcas ajenas al propio programa que utilicemos para editar nuestras fotografías, que "fabrican" filtros y plugins para ellos.

Algunos ejemplos de estos fabricantes de filtros y plugins, que además permiten la descarga gratuita de su software completo o algunos de sus filtros, son:

Uno de los más veteranos, contiene una gran variedad de filtros para aplicar.
Otro interesante pluging con una gran variedad de filtros, mayor incluso que el anteriormente nombrado.
Aunque lo que hace este filtro se podría hacer perfectamente con Photoshop (en realidad no haría falta ningún filtro para hacer casi cualquier efecto), si que nos simplifica significativamente el hacerlos y con buenos resultados. En esta misma web podremos encontrar algún otro filtro gratuito (los de más son de pago), pero también los tienen la mayoría de los editores photográficos avanzados y casi que no merece la pena descargarlos.
 Se centra en aplicar efectos de luz. Aunque también pueden hacerse algunos de sus efectos con Photoshop, este software simplifica bastante el ejercicio, además de añadir algún extra a las opciones.

Como he dicho estos filtros son gratuitos, pero no se desmerencen por ello, más adelante publicaré algunos de pago que tampoco dejan de ser muy interesantes.

viernes, 26 de agosto de 2011

7 consejos para fotografiar en lugares con predisposición a los robos

Cuando vamos de vacaciones uno de los temores que tenemos es que se nos pierda la cámara o que nos la roben, sobre todo en algunos países o si nos adentramos en algunos barrios. Para evitar, en la medida de lo posible, el robo de nuestro equipo fotográfico, lo mejor que podemos hacer es prevenir y tomar una serie de consejos.

  1. No llevar un equipo caro (réflex con sus objetivos) a esa zona peligrosa. Lo ideal es una cámara barata, por ejemplo una compacta. No es lo mismo que nos roben una cámara réflex con su objetivo (en el mejor de los casos y que se olviden de tirar de nuestra mochila) a que nos roben una compacta barata. Además, la calidad que ofrecen la mayoría de las compactas hoy por hoy, es bastante grande y nada tiene que ver con las de hace algunos años. Cierto que faltarán algunas funciones y versatilidad, pero si sabemos buscar, podremos encontrar excelentes compactas a muy bajo precio y con una muy buena calidad de imagen.
  2. Tener varias tarjetas o un dispositivo de almacenamiento. Por razones obvias, si nos consiguen robar la cámara se llevarán la tarjeta, pero si tenemos un portátil o una unidad de almacenamiento en el hotel, reduciremos la pérdida de fotografías tomadas.
  3. Sujetar bien la cámara nada más cogerla dentro del bolso o mochila. La mayoría de las cámaras vienen con un "asidero" donde se amarrar una cuerdita, si la cámara lo trae lo ponemos, si no buscamos alguno de cualquier otro aparato que tengamos y no usemos durante el viaje. Nos lo sujetamos a la muñeca y también agarramos bien la cámara.
  4. Observar el panorama a nuestro alrededor y fijarnos si puede haber alguien sospechoso para estar atentos a cualquier movimiento hacia nosotros.
  5. Lo mejor es ir con alguien. Aparte de que nos ofrecerá compañía, nos ayudará a prevenir posibles robos mientras fotografiamos. En uno de mis viajes a Madrid, en El Retiro, mi novia previno que me robaran la cámara avisándome con tono alto, haciendo que yo subiera la guardia (y la gente de alrededor) y que el ladrón cambiara de dirección rápidamente y se fuera del lugar. Además, si la persona que nos acompaña es del lugar, podrá prevenirnos de introducirnos por zonas más peligrosas. Otra idea es hacer alguna salida con alguna asociación fotográfica, pero esta opción es más factible a lugares "cercanos" a nuestro lugar de residencia y no a un viaje que queramos hacer específicamente.
  6. No aparentar ser turistas, ya que los ladrones están más atentos a este tipo de víctimas. Debemos evitar tener la cámara en mano cuando caminemos, andar con mapas, llevar mochilas muy voluminosas o bolsas de cámaras fotográficas, ya que nos delatarán. Lo ideal es llevar una bandolera discreta, que como llevaremos una compacta, no tendremos dificultad en sacar y guardar rápidamente la cámara.
  7. Camuflar nuestro equipo, evitando llamar al atención con una correa NIKON o de alguna otra marca conocida. Podemos camuflar la marca comprando correas estándar o con cinta de embalar. Lo mismo podemos hacer con la compacta, no nos preocupará mucho ya que es una barata que la hemos comprado para este tipo de situaciones, también podremos rayarla con un rotulador o hacerle alguna muesca en la carcasa.

miércoles, 24 de agosto de 2011

Fotografiar en blanco y negro

¿Por qué fotografiar en blanco y negro? Los avances en fotografía han sido bastantes, al principio solo se podía fotografiar en blanco y negro debido a las limitaciones del negativo, pero hoy en día se puede fotografiar en color e incluso en otras longitudes de ondas, como la del espectro infrarrojo.

El color, para cualquier persona de a pié, aporta mayor realismo a la fotografía, pero el blanco y negro transmite ciertas sensaciones que difícilmente pueden ser transmitidas por la fotografía a color. El blanco y negro es capaz de intensificar sensaciones o sentimientos, sobre todo de tristeza, soledad, dramatismo... debido a la falta de color, mientras que el color aporta todo lo contrario, alegría, expresividad... Tampoco se trata únicamente de aportar sentimientos o sensaciones, también se juega con la creatividad, la originalidad... ya que no olvidemos que la fotografía también es un arte.

Aunque es cierto que para destacar con esta técnica se requiere tener cierto grado de experiencia, no es imposible conseguir buenas fotos en ByN si realmente creemos que la fotografía nos gusta como hobby y le prestamos la suficiente atención. Por ultimo, no olvidemos que las magníficas fotografías que vemos en exposiciones o en cualquier lugar dignas de ser expuestas, están hechas, no por profesionales (que lo son), sino por personas que se dedican a ello en su mayor parte y, por lo tanto, siempre llevan a cuestas su cámara y en otras ocasiones, son capaces de esperarse horas, incluso días o meses, en un mismo lugar para conseguir una determinada foto, es decir, si tenemos la suficiente paciencia y empeño, lograremos cualquier cosa.

Foto vía: Carl Jones

lunes, 22 de agosto de 2011

Digiscoping

El digiscoping es una técnica fotográfica que consiste en acoplar un telescopio o similar a una cámara.

Viene del inglés "digital" y "spotting scope", este último haciendo referencia a los telescopios terrestres.

Este sistema permite un acercamiento mucho mayor que cualquier teleobjetivo, debido a su gran aumento. Lo normal es que sea un telescopio terrestre (como el de la imagen), pequeño y manejable, pero también puede ser un telescopio astronómico, unos prismáticos, un catalejo, o cualquier otro dispositivo que pueda lograr un gran acercamiento. El dispositivo que saca la fotografía no tiene porqué ser necesariamente una cámara réflex, puede ser también una cámara bridge, compacta, cámara de vídeo, cámara de teléfono móvil, etc.

viernes, 19 de agosto de 2011

Averiguar el número de disparos de la cámara

No está demás saber esto ya que nos puede resultar muy útil si sobre todo, lo que nos interesa es adquirir una cámara nueva.

¿Por qué? quizás solo tengamos curiosidad por saber el número de disparos que hayamos hecho con nuestra cámara, pero si vamos a comprar una cámara de segunda mano nos resultará muy útil, ya que veremos en número de disparos que esa cámara ha hecho. Si ha pasado un determinado número de disparos, que podremos considerar como límite, ya que podrían dar cabida a futuros problemas cercanos con el obturador, que es mecánico y por consiguiente, propenso a un desgaste natural, no nos compensaría dicha compra (por el precio a desembolsar y tiempo de uso hasta su rotura, más su reparación, si procediera)

Pasos a seguir para averiguar el número de disparos
  1. Abrimos Photoshop con la última fotografía hecha con la cámara
  2. Archivo > Información de archivo
  3. Se abrirá un cuadro con varias pestañas y buscamos: Avanzado
  4. Abrimos la carpeta Esquema
  5. Buscamos ImageNumber y al lado aparecerá el número de fotos/disparos realizadas hasta el momento de esa cámara.
También existen otros programas con los que se puede averiguar el número de disparos, como el Infarview (Image > Information > Exif Info > Total pictures) o Photome (Notas del fabricante > Shutter Count), entre otros, que además tienen la ventaja añadida de ser gratuitos.

    miércoles, 17 de agosto de 2011

    Objetivos descentrables ¿qué son?

    Los objetivos descentrables o Tilt & shift, tienen la peculiaridad de que pueden moverse respecto al eje del sensor de la cámara para dejar de ser perpendiculares a él, lo que en la práctica significa que el objetivo puede inclinarse hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados.

    La función de estos objetivos es la de corregir perspectivas o la de conseguir una profundidad de campo muy escasa. En la corrección de perspectivas, por ejemplo, al sacar una fotografía de un edificio cercano, las líneas verticales de este no tienen a ser paralelas, sino que tienen a converger en un punto (en dibujo punto de fuga), con estos objetivos se consigue que estas líneas queden paralelas entre sí. En cuanto a la profundidad de campo, el descentramiento de la imagen sobre el sensor, consigue que el enfoque adquiera unas características diferentes al reducir la profundidad de campo en un mismo plano.


    Como vemos, estos objetivos tienen unas características que los hacen muy interesantes, sin embargo, su precio puede superar los 1000 euros fácilmente debido al mecanismo que incorporan para descentrar correctamente la imagen.

    Fotos Vía:  numerof.com

    lunes, 15 de agosto de 2011

    ¿Qué es un visor electrónico?

    Un visor electrónico no es más que un visor que se se le puede añadir, de manera opcional, a nuestra cámara para que sustituya su visor original con el objetivo de que mejore la ergonomía de la visualización.

    A veces se necesita posicionar la cámara a ras de suelo u otra posición incómoda, por lo que no podemos utilizar el visor ni mirar por la pantalla usando el Live view debido a la imposibilidad de hacerlo en esas condiciones (piedras alrededor, la camara está introducida en un agujero, etc). Para solucionar estas posiciones incómodas o imposibles se diseñó el visor electrónico.

    Es algo difícil encontrar uno que sea estándar, ya que la mayoría de las cámaras fabrícan para si mismas, por lo que la conección no será compatible para las diferentes marcas.No obstante, una solución bastante común que se ha llevado a cabo, sobretodo en las bridge, es incorporar una pantalla pivotante usando el Live view, aunque también empiazan a incorporarlo algunas bridge.

    Podemos encontrar tres tipos de visores:
    - Visor electrónico: Del que ya hemos hablado, se conecta por medio de unos conectores especificos (según la marca).
    - Visor electrónico con cámara: Se coloca en el visor d nuestra cámara y la imagen es captada a través de una pequeña cámara que tiene y se reproduce en la pantalla del visor que hemos colocado.
    - Visor óptico: Construido a base de lentes y espejos. Hoy en día son muy difíciles de encontrar (ya que no se fabrícan), pero existían algunos en la época de la fotografía química.

    viernes, 12 de agosto de 2011

    Consejos para fotografiar en la playa

    Estamos en verano, algunos casi finalizando las vacaciones, pero aún hay tiempo para tener en cuenta algunos consejos de fotografía y aumentar las probabilidades de que nuestras fotos realizadas en la playa queden mejor de lo que esperábamos.

    Dejando aparte el tema de tener una cámara adecuada para la playa, como bien podrían ser las cámaras acuáticas o tener la adecuada funda para protegerla del medio, vamos a dar una serie de consejos para que nuestras fotografías nos salgan perfectas.
    • Sobreexponer un punto o dos si fotografiamos con arena clara, ya que refleja la luz de Sol y engañará el fotómetro, haciendo que la foto salga algo oscura.
    • Balance de blancos adecuado, teniendo en cuenta las condiciones atmosféricas soleado, con nubes... si sacamos en RAW no es necesario tenerlo en cuenta, ya que lo podremos arreglar más tarde en nuestra casa.
    • Usar el flash de relleno para suavizar las sombras y evitar el alto contraste entre la luz del sol y una sombra dura.
    • El programa de playa o nieve suele ayudar si no queremos estar con muchos "trajineos" de configuración en la playa.
    • Evitar que los sujetos que fotografiemos estén de cara al Sol (nosotros estaríamos entre el Sol y los sujetos) para evitar que se "regañen". Mejor una posición ladeada o de escorzo al Sol casi dando la espalda.
    • Acordarse de la "regla de los dos tercios" para mejorar la composición.
    • Y, como no, si la cámara tiene la opción RAW, utilizarla si tenemos tarjeta suficiente o por lo menos para las fotos que consideremos importantes (un paisaje que nos guste de verdad, una foto de recuerdo para ponerla en la cartera... cosas así)
    En la playa hay muchos motivos para fotografiar, olas, gente paseando, mar de sombrillas, paisajes... pero esto ya forma parte de la creatividad de cada uno.

    Algunas ideas:
    • Si fotografiamos olas, no estaría mal introducirse un poco en el agua y sacarlas un poco de escorzo o de lado (casi siempre se suelen sacar las fotos desde la arena por lo que las olas suelen quedar de frente).
    • Buscar alguna roca donde rompa la ola (ejemplo) y jugar un poco con el zoom, diferentes puntos de vista y velocidades de obturación.
    • Fotografiar a los niños sin decirles que posen, ni a los adultos tampoco, como mucho (si no hay más remedio por que ya conocemos a quienes nos acompañan) decirles que estén preparadas (arregladas) que en cualquier momento salen en una foto (no se por qué, pero esto es indispensable para las novias o mujeres de algunos, y no es machismo es lo que hay por mi experiencia personal). Siempre queda mucho mejor alguien al natural que posando, ya que por lo general no sabemos posar y el resultado es el de uan pose "artificial".
    • Los niños en el agua siempre quedan bien (me refiero a los nuestros, claro).
    • Aunque los retratos no suelen quedar bien a contraluz, no quiere decir que otro tipo de fotografías no podamos tomarlas así.
    • Fotografías a las sombrillas de la playa, a la propia arena, dunas, nuestros pies en la arena... fotos curiosas y que dicen mucho del lugar, que suelen resultar muy originales y quedar muy bien en nuestra galería si respetamos ciertas normas o según la circunstancia, nos las saltamos, por lo que aquí ,vamos a explayarnos con nuestras dotes artísticas y disparando fotos desde diversos ángulos, que no hay que pagar el revelado.

    miércoles, 10 de agosto de 2011

    Perseidas 2011

    Ésta es otra interesante oportunidad para hacer fotografía nocturna, ya que las Perseidas o Lágrimas de San Lorenzo, es un acontecimiento anual muy vistoso que consiste, simplemente, en mirar al cielo estrellado y contemplar como se desintegran en la atmósfera los restos de un cometa que pasó hace muchos años por nuestro sistema solar y, que cada año, la órbita de nuestro planeta pasa cerca de dónde fue la trayectoria de ese cometa.

    Este fenómeno suele ocurrir entre el 16 de Julio y el 24 de Agosto, pero la noche del 12 al 13 Agosto, es cuando mayor incidencia tiene.

    Lo único que hay que hacer es mirar hacia el cielo en una zona alejada de luces, para evitar la contaminación lumínica, preferiblemente mirando hacia el noreste. No obstante, la Luna llena que habrá para el 13, dificultará su visibilidad.

    Recomendaciones para fotografiar la lluvia de estrellas:
    • Usar trípode.
    • Quitar filtros protectores del objetivo.
    • Enfocar al infinito y hacia el noreste, preferiblemente o en este caso hacia donde la luz lunar no dificulte la exposición.
    • Abrir diafragma (no es necesario el máximo)
    • Se puede usar una ISO baja, pero deberemos tener más tiempo el obturador abierto y el diafragma más abierto. Recomiendo sensibilidades medias (400 u 800 como mucho) y controlar el ruido.
    • Utilizar el bulb y un cable disparador para exposiciones altas.
    También puedes leerte algunos posts anteriores sobre fotografía nocturna:
    - Fotografiar las estrellas
    - Fotografiar a la superluna

    lunes, 8 de agosto de 2011

    Termo de café con forma de objetivo

    Ya vimos una propuesta para ahorrar en esta cruel crisis que nos afecta, pues aquí llega otra propuesta para los amantes de la fotografía. Se trata de un termo en el cual poner nuestro café con leche, Cola-Cao o bebida favorita de nuestros desayunos y ahorrarnos unos eurillos en la cafetería.


    Es una réplica de un objetivo Nikon AF 24-70mm. Suprecio esde 15.50$ y viene de la mano de 100milligrams. El detalle es tal que parece un objetivo real, ya que viene con su caja y funda original (como los objetivos de verdad).

    Pero si quieres asegurarte ser el más chulo de los de tu grupo fotográfico o de tu oficina, asegurémonos de serlo llevando café para todos con este otro termo, que es una réplica de un Nikon AF-S 70-200mm, con un precio de 32.50$.
    En ésta web podrás encontrar muchas más curiosidades relacionadas con la fotografía y otras cosas, no tiene desperdicio.



    viernes, 5 de agosto de 2011

    Cómo recuperar fotos perdidas

    Las fotos perdidas son, a fín de cuentas, archivos perdidos y como tales, existen programas para intentar su recuperación.

    Seguro que a todos se nos han borrado accidentalmente algunas fotos (a mi más de una) y creemos que, "ya está, hay que aguantarse" y si la foto era buena y nos gustaba, pues "a jod***". Realmente la cosa no es tan catastrófica, ya que en la gran mayoría de las veces se puede recuperar, ya sea si se han perdido en el ordenador, memoria USB, disco duro externo, tarjeta de la cámara... lo único que debemos evitar es seguir usando esa tarjeta, porque podríamos estar sobreescribiendo en la zona que se había guardado el archivo (la foto). Lo mismo debemos evitar en discos duros, USB, etc.

    El motivo por el cual se pueden salvar los datos o archivos es el siguiente, realmente NUNCA se borra ningún dato del disco duro o tarjeta, simplemente el ordenador o dispositivo de grabación, cuando decimos que borre, lo que él le está diciendo a la memoria donde guarda es que la zona donde está escrito el archivo puede volver a ser utilizada, o lo que es lo mismo, se puede sobreescribir.

    Para ayudarnos a recuperar los archivos perdidos existen bastantes programas en el mercado, algunos gratuitos y otros no, pero la diferencia entre los gratuitos y los que no, simplemente es la diversidad de opciones extra que tienen los de pago (en la gran mayoría de los casos), pero los gratuitos cumplen, todos, a la perfección la búsqueda de archivos borrados, pero como en todos los programas hay quien lo hace mejor o más rápido que el otro, así que nos toca buscar el que mejor se adapte a nuestras necesidades.

    Algunos de estos programas son:
    • GetDataBack: Para mi el mejor ya que me ha recuperado archivos incluso después de haber formateado varias veces. La única pega es que hay comprarlo.
    • Recuva: Completamente gratuito y muy intuitivo de usar. También da buenos resultados.
    Y existen muchos más que también darán buenos resultados, pero los dos anteriores son los que he usado y que me han dado muy buenos resultados.

    Como la función de estos programas no es específica para fotografía, al fotógrafo le aportará la ventaja añadida de que le servirá para encontrar cualquier otro tipo de archivo perdido; documentos de texto, pdf, excel, ejecutables, zip, rar, etc. De echo, si pruebas alguno de estos programas, podrás descubrir con sorpresa, que posiblemente te muestre archivos que habías borrado hace mucho tiempo.

    Como consejo general para obtener unos resultados óptimos, te recomiendo que:
    • No uses la tarjeta en la que se te hayan borrado las fotos hasta que le pases el programa. Ni disco duro, usb o dispositivo de memoria, o por lo menos el sector donde crees que se haya podido almacenar si lo tienes particionado.
    • Tampoco desfragmentes, ya que en el proceso de desfragmentación, los datos no borrados se quitan de un lugar para ponerlos en otro y este otro sitio puede ser en el que estaba el archivo accidentado.

    miércoles, 3 de agosto de 2011

    Hucha con forma de cámara

    Todos sabemos que estamos en tiempos de crisis y no está la cosa como para andar con gastos, pues nada mejor que para incentivar el ahorro que esta hucha con forma de cámara. Es una réplica de una Canon 350D con un 24-105mm, que nos quedará la mar de chula en la habitación y, además, será muy "valiosa".

    Es una hucha que podría ser un regalo muy original, su precio 22.50$ y la podremos comprar aquí.






    lunes, 1 de agosto de 2011

    Fotografiar siluetas o perfiles

    Es una técnica bastante fácil de llevar a cabo y muy original. Consiste en resaltar el contorno del objeto o persona a fotografiar, quitando el máximo detalle posible a todo lo que se encuentre dentro de su contorno, y así evitar que la mirada se distraiga con otros detalles.

    Pasos a seguir:
    1. El motivo debe estar entre una fuente de luz (Sol, farola...) y la cámara,
    2. Asegúrate de desconectar el flash para evitar que se dispare e ilumine lo que no queremos que salga.
    3. Dispararemos con un diafragma cerrado para asegurarnos de que el perfíl salga bien definido. Si nuestra cámara es automática y sin opción a manual, pondremos el programa de paisajes, ya que este programa cierra el diafragma con el fín de que los paisajes salgan bien enfocados.
    Otros consejos:
    1. No compliques la fotografía, que la composición sea sencilla. Ten en cuenta que será una fotografía prácticamente plana y si la llenas de elementos, no se reconocerá bien lo que pretendes.
    2. Utiliza siluetas o perfilles reconocibles. Por ejemplo, evita fotografiar a una persona de frente ya que no se reconocerá, fotografíala de perfil.
    3. Si hay varios elementos a fotografiar en tu composición intenta evitar que esten superpuestos o uno delante de otro, ya que uno de ellos no se verá o dificultará el reconocimiento del perfil. Intenta que esos elementos esten separados.